120 Marokko 3 / Morocco 3

Marokko 3

(14. – 27. Januar 2026)

(Geschrieben von Flinke Feder vom 22. Januar bis 2. Februar 2026, redigiert vom grün gefiederten Papageienvogel; dem Ara,)

(Die Red.) Die Reise mit dem Solatrike führt von Marrakech über die hohen Berge des Atlas und an dessen südlichen Endes entlang. Im Reisemagazin «Leise Reisen» sind die Abenteuer hautnah mitzuerleben.

Flinke Feder (FF): Was war defekt beim Verlassen von Marrakech?

David Brandenberger (DB): Mein Tachometer fand schlichtwegs keine Verbindung mit dem Sensor, der am anderen Ende des Kabels ist. Zum Glück habe ich dazu den Tacho am Cycle Analyst und nach 17km Fahrt ausserhalb der Stadt erreichte ich 52'000 km. Beim Cycle Analyst zeigt es mir nur die zurückgelegte Distanz seit Vancouver an: 12312 km. Das ist aktuell meine 52'000 km Marke. Kaum radle ich weiter, zählt mein Tacho wieder.

FF: Warum pedaltest du zu einem Dorf hoch?

DB: Da hätte es Unterkünfte, doch die Erste war geschlossen und die zwei anderen erreichte ich per Telefon ebenso nicht. Da beschloss ich, um 16.00 Uhr nach 63 km weitere 53 km mit 450 Höhenmeter anzusetzen. Die Sonne wurde von einer Wolke verdeckt und ich schob langsam Panik. Das reicht nie! Ich passiere ein Dorf nach dem anderen, doch nirgends hatte es eine Übernachtungsmöglichkeit. In der Abenddämmerung pedalte ich mit letzter Kraft den steilen Hang hinauf und traf kurz vor dem Eindunkeln in Imintanout ein. Geschafft stellte ich das Solatrike in einen bewachten Parkplatz und genoss eine Vegipizza beim Hotel.

FF: Wie heftig war die Fahrt am nächsten Tag?

DB: Ich hatte einen Aufstieg auf 1330m vor mir, doch ein 1200m Pass vorher und einer auf 990m nachher gesellten sich dazu. Ich radelte in klirrender Kälte los und nach 13km stand ich auf dem ersten Pass. Da legte ich eine Ladepause ein, weil die Sonne schien. Unterwegs erblickte ich die schneebedeckten Gipfel des Atlasgebirges und kurbelte mich hoch bis zum 1330m hohen Pass. Ich fegte auf der anderen Seite mit bis zu 59 km/h herunter, verschlang meinen Lunch und beim Stausee auf 660m kraxelte ich zum letzten Pass hoch. Bei 986m war ich oben, zog mir die Windjacke über und sauste hinunter durch das Tal. Einen kleinen Aufstieg durch ein Seitental weg von der Autobahn brachte mich bei schlichten Dörfern hindurch. Kurz vor Agadir buchte ich das nächstgelegene Apartment für die nächsten zwei Nächte. Nach 130km und 1380 Höhenmeter brauchte ich eine Pause.

FF: Was hast du unternommen?

DB: Ich latschte eine Stunde lang durch Siedlungsbunker zur Universität, um das Meteoritenmuseum anzuschauen. Doch das ist nicht mehr dort, die haben es verlegt und niemand weiss wohin. Enttäuscht wackelte ich wieder zurück.

FF: Bist du nächsten Tags weitergeradelt?

DB: Am Morgen packte ich meine Sachen und verlies das kalte Apartment, das keine Heizung besass und drin kälter war, als draussen. Ich radelte zu einem Hotel, doch in der Hälfte der Strecke entdeckte ich, dass mein Tacho fehlte. Sofort drehte ich um und pedalte die 5km wieder zurück, doch leider ohne Erfolg. Entweder wurde der aufgelesen oder er rutschte unter ein geparktes Auto. Obwohl er in letzter Zeit nicht mehr alle Kilometer zählte, vermiss ich vor allem die Höhenmeterangabe. Die neuen Tachos stoppen bei 10’000km, da kann ich die 52’000km nicht einmal übertragen. Das wurmt mich schon.

FF: Hast du weitere Pausetage eingelegt?

DB: In einem gesichtslosen Hotelquartier kam ich unter und besuchte die Art Gallery von Agadir. Alle privaten Kunstgalerien waren zu oder nicht mehr existent. Agadir selber ist eine riesige Stadt mit vielen Häusern und es werden immer mehr gebaut. Doch sonst finde ich nichts Spezielles daran. Die Zeit nutzte ich, um Arbeiten nachzuholen und die neuen Strecken zu planen.

FF: Wo führte die Reise hin?

DB: Entlang vom Südende des Atlasgebirges radelte ich eine direkte Route durch unzählige Dörfer. Doch leider wies diese hunderte Bodenschwellen, Schlaglöcher und unebene Strassenstellen auf. Ich kam nur schleppend voran. Die Verbindungsstrasse, laut Komoot asphaltiert, stellte sich als rumpelige Erdstrasse heraus. Endlich auf der Überlandstrasse angekommen, ging es flotter voran. In Taroudant mietete ich mir ein schmuckes Apartment. Das Trike trennte ich vom Anhänger, nahm alle Taschen hinaus und schob den Anhänger seitwärts gekippt durch das Tor. Somit war alles hinter der Mauer sicher verstaut.

FF: Hielt das sonnige Wetter an?

DB: Am Morgen zogen Wolken auf, dennoch radelte ich frohen Mutes los. Eine leichte Steigung führte mich zwischen Atlas und Antiatlas hoch bis zur Stelle, wo die Gebirge zusammenkommen. Unterwegs traf ich ein älteres deutsches Radlerpaar, die in dieselbe Richtung unterwegs waren. Nach einigen Ladepausen setzte ich an und nahm den bis zu 12% steilen Pass in Angriff. Zu meiner eigenen Überraschung schaffte ich alles mit dem Hintermotor und im zweiten Gang bei 8 km/h. Oben brauchte ich logischerweise eine Verschnaufpause. Die Gegend wurde karger und die Berge weisen kurvige Schichtungsmuster auf. Abends traf ich in Taliouine ein und steuerte zu einem Hotel. Der Besitzer liess die Preisliste verschwinden, zeigte mir ein Zimmer und wollte 300 Dirham (ca. CHF 25.-) dafür. Ich zückte mein Handy und buchte über Booking das Zimmer für CHF 15.-

FF: Was passierte bei der nächsten Passfahrt?

DB: Am Vortag verzogen sich die Wolken wieder, doch an diesem Tag startete ich schon mit starker Bewölkung. Trotzdem radelte ich los, merkte dagegen bald, dass durch diese Wolkendecke keine Energie hineinkam, aber ich eine Menge brauchte. Nach 200 Höhenmetern verschnaufte ich und kurbelte mich weiter die gewundene Strasse hoch. Doch im nächsten Dorf auf 1400m nach 400 Höhenmetern brach ich die Fahrt ab. Die Batterie war fast leer und ich hatte noch nicht einmal die Hälfte der Höhenmeter gemacht. Es nieselte bei 6°C, ohne eine Chance aufzuladen. Das erste Mal auf meiner Reise drehte ich um und sauste den steilen Pass wieder hinunter. Fast durchgefroren kam ich zum Hotel zurück, wo ich mich für die nächsten zwei Nächte einbuchte.

FF: Schautest du dir die Gegend an?

DB: Nachmittags spazierte ich zur Kasbah El Glaui, die in sich zusammenfällt. Auch die Bab Kasbah sah vor 5 Monaten besser aus. Leider wird das historische Bauwerk sich selbst überlassen und in baldiger Zeit gänzlich verschwinden. Abends plauderte ich mit zwei jungen deutschen Radlern, die nach Agadir unterwegs sind.

FF: Wie lange hast du gewartet, bis du wieder losgezogen bist?

DB: Zum eingeschobenen Pausentag gesellten sich zwei mehr. Dabei erledigte ich viele aufgestaute Arbeiten. Am Sonntag sollte sich das Wetter bessern, deshalb zog ich nach drei Tagen erneut los. Der Aufstieg war zermürbender, denn unterdessen wusste ich, was auf mich zukommt. Nach den ersten 200 Höhenmetern legte ich die erste Ladepause ein, die sich hinzog, weil just zwischen dem Solatrike und der Sonne sich eine grosse Wolke bequemte. Den nächsten steilen Anstieg kurbelte ich hoch und erreichte erleichtert aber erschöpft die nächste Siedlung, wo ich letztes Mal umdrehte. Diesmal pedalte ich weiter und pausierte erst beim Sattel auf 1500m mitten im eisigen Wind. Nach einem Zwischenanstieg brachte mich die Strasse durch ein Dorf und anschliessend etwas weniger aufsteigend hoch. Meinen Lunch verschlang ich bevor ich oben ankam, weil ich geschafft und hungrig war. Gestärkt kroch ich über den ersten Pass von 1840m. Der höchste Gebirgspass wartete 5km weiter mit einem steilen Schlussanstieg. Erschöpft erreichte ich 1855 m und schoss abwärts. In der Ebene kamen mir zwei Radler aus Basel entgegen. Wir tauschten Informationen über die Strecke und unsere Reisen aus und radelten weiter. Ich hatte nur noch einen Pass zu überqueren und sauste darauf hinunter. In Taznakht fragte ich beim ersten Hotel nach und erhielt ein Zimmer. Das Solatrike wurde vor das Hotel geparkt hinter die Tische und Stühle.

FF: Das war eine enorme Leistung. Unter diesen Umständen hast du eine heisse Dusche verdient.

DB: Leider nicht. Da kam kein warmes Wasser aus dem Brausekopf, selbst nach minutenlangem Warten nicht. Egal, am nächsten Tag stand nochmals eine Passfahrt an. Nicht so lang, dafür steiler. Ich kurbelte das Solatrike, um die Kurven die Passstrasse hoch bis auf 1700 m. Diesmal reichte eine Ladepause, um hinauf zu kommen. Von oben erschlossen sich herrliche Aussichten auf die Atlasberge. Mit einigen Fotostopps sauste ich hinunter und rastete bei Bab Serwa, zwei Türmchen, die eine Regionsgrenze markieren. Ich steuerte das Solatrike durch eine unbeschreiblich bezaubernde Gegend, bis ich die alten Filmkulissen zum Horrorfilm: «The Hills Have Eyes» (Die Hügel haben Augen) erreichte. Nevada in Marokko. Die Kulissen rotten vor sich hin und das nutzte ich für einen eigenen kleinen Gruselfilm. Doch ich musste mich sputen, die Strecke war weiterhin lang und zwei steile Anstiege standen im Weg.

FF: Bist du rechtzeitig angekommen?

DB: Unterwegs füllte ich in Ouarzazate meinen Lebensmittelvorrat auf und radelte durch die Stadt zum Aussenquartier, wo ich eine Bleibe reservierte. In einem traditionellen Haus versorgte ich mein Gepäck und das Solatrike beim Eigner in seiner Garage.

FF: Hast du den Ort Ouarzazate besichtigt?

DB: Am Morgen radelte ich früh los und durchquerte die Innenstadt. Die Kasbah umrundete ich nur und pedalte weiter. Mittlerweile sehen die Schlösser alle ähnlich aus. Unterwegs passierte ich mehr Kastelle und eine riesige Solaranlage. Ich pedalte und pedalte, doch hatte das Gefühl nicht weiter zu kommen. Nach der Mittagspause radelte es sich flotter und ich erreichte meinen Zielort um vier Uhr. Kurzum guckte ich mir ein Hotel und dessen Parkplatz an und buchte. Leider sollte ich wieder stornieren, weil sie kein warmes Wasser haben. Ich radle zur nächsten Unterkunft, begleitet von nervigen Kindern, wie zuvor. Doch da gab es keinen Parkplatz, deshalb machte ich kehrt und schüttle endlich die Balgen ab. Über einen rumpeligen Erdweg schüttelte es mich zur weiteren Herberge. Dort ist niemand, ergo wieder zurück schütteln.

FF: Hast du eine Bleibe gefunden?

DB: Ein Hotel nach dem Anderen schlug ich aus, entweder schwerlich erreichbar, oder keinen Parkplatz. Ein Herr sprach mich an und lud mich zu sich ein, zu übernachten, was sich als Hotel entpuppte. Leider ohne geeignete Parkmöglichkeit. Die Zeit schritt voran, ich klapperte alle Hotels auf der Strecke ab und wurde zunehmend nervöser. Auf Google Maps entdeckte ich in El-Kelâa M'Gouna ein Hotel um die Ecke, das ich über Agoda buchte. Kaum war ich angekommen, erlebte ich mein blaues Wunder. Die online Reservation funktioniere nicht, ich müsse den doppelten Betrag in Bar bezahlen. Das Abendessen sei dafür inklusive. Ich war mit den Nerven am Ende, zahlte, lud mein Gepäck ins Zimmer bzw. Eisschrank.

FF: War das Abendbrot das Geld wert?

DB: Anstelle meine zwanzigste Vegi-Tajine zu essen, stellten sie eine Vegi-Platte zusammen. Dazu ein Omelett und eine Fruchtschale hinterher. Das war zwar viel zu viel, aber konnten den Preis für das schäbige Zimmer nicht wettmachen. Als ich mitbekam, dass sonstige Gäste für die Wasserflasche horrende 20 DH bezahlten, füllte ich meine Taschen mit dem Obst und Brot. Das Hotel beherbergt hauptsächlich Gruppentouren, die keine andere Wahl haben. Ausser dem sicheren Parkplatz und der Aussicht auf die Berge lohnen sich die 700 DH (ca, 60.- CHF) nicht. Zum Glück erhielt ich von Agoda, nach langem Hin und Her, den vorher bezahlten Preis zurück.

FF: Schade, dass wir mit einer miserablen Erfahrung diesen Blog beenden müssen.

DB: Für die kommenden positiven Erlebnisse reicht der Platz nicht mehr aus. Die Reise durch die Halbwüste südlich des hohen Atlas entlang, bereitet noch manche Überraschungen.

FF: Alles im nächsten Blog.

Eine kleine Frage an die Leser: Ist es mit dem Abstand besser zu lesen?

Bitte schreibt es unten in den Kommentar. Danke!